MONOTIRO

                                                          
ARMAS DE CAZA:
EL MONOTIRO, UN AUTÉNTICO LUJO
Características:
Fácil de manejar y de gran potencia, éstos son las dos virtudes que mejor pueden definir al rifle monotiro creo que no se le puede pedir mas a un arma?
Para algunos es un auténtico rifle de montaña, totalmente insustituible para el cazador que se adentre por lugares de difícil acceso, principalmente para la caza al rececho en alta montaña. A pesar de ello su presencia en nuestro país es cada vez mas habitual , aunque no llega todavía a llenar ¿por su precio?, ¿por desconocimiento? creo que influyen ambas cosas. Quiero dedicarle un artículo detallado para dar a conocer los muchos beneficios de una de las armas más empleadas en la caza a rececho.

Sin lugar a duda, un auténtico lujo.

 CARACTERÍSTICAS:
-COMPONENTES DEL MONOTIRO
-VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL MONOTIRO
-LA ELECCIÓN DEL MONOTIRO

 CARACTERÍSTICAS:
La principal virtud del rifle monotiro es que tiene  un solo cañón, sin ningún tipo de mecanismo, que carga un único cartucho, lo que supone que el cazador dispone de una sola oportunidad.
A pesar de lo que muchos puedan pensar ( el disponer de un único disparo disminuye enormemente nuestras posibilidades), la verdad es que esa única oportunidad que ofrece el monotiro suele resultar mucho más rentable que las que dispondríamos con cualquier otro rifle. Realmente, el cañón del monotiro es más preciso que existe en el mercado.
Dispone de un único disparo, pero nos ofrece una mayor confianza, gracias a su gran precisión; todo lo contrario al semiautomático, que permite repetir el tiro varias veces con sólo accionar el gatillo,  también su precisión a mucha distancia es muy dudosa.
Para esas distancias el monotiro resulta muy fiable para el rececho, lo que no se consigue con un primer disparo difícilmente se conseguirá con un segundo.

 Otras características del monotiro son:
Su peso:(muy ligero) el monotiro destaca por su gran ligereza (entre 2 y 3 kilos).
Longitud: entre 100 y 108 cm.
Algunos modelos pueden desmontarse en dos piezas, lo que facilita enormemente el transporte (algo que sin duda se agradece en las entradas” por el monte).
Acabados fabulosos: desde su mecánica interna y la presentación exterior, dándonos una mezcla de robustez y seguridad.
                                          
Los calibres: se puede adquirir monotiros en gran variedad y diferentes calibres, a lo que hay que añadir que disponen de cañones intercambiables que permite abatir los animales más variados.
                                          
En conclusión, el monotiro se considera el rifle del auténtico cazador de rececho y montaña, del cazador que no quiere comodidades y quiere vivir una experiencia cinegética en contacto directo con la naturaleza.
COMPONENTES DEL MONOTIRO:
Es necesario conocer  los diferentes componentes del monotiro:
CAÑÓN: intercambiable, lo que permite la variación de calibres. Mide unos 60 cm, conteniendo en su parte superior el punto de mira, el alza y los anclajes del visor. En la parte inferior se encuentra el guardamanos.
La culata, normalmente reforzada, contiene la recámara, el expulsor y los rampones que realiza el ajuste con la báscula.
BÁSCULA:casi igual a la de una escopeta superpuesta.
Suelen ser de media pletina o entera.
                           
En el interior se aloja la batería de percusión y el sistema de cierre que se acciona con la palanca de apertura.
En su parte delantera de la báscula se encuentra el eje, que permite el giro del cañón para permitir la carga de munición.
El seguro es muy silencioso (imprescindible en la caza al rececho). Lo mismo que en las escopetas planas y superpuestas, el resorte del seguro se encuentra en la cola de la báscula. En posición adelantada libra el mecanismo de disparo, en la atrasada lo activa.
                                             
GATILLO: puede ser único o doble. El primero cuenta con un tensor que  aumenta la sensibilidad de la percusión, mientras que en el doble el gatillo trasero se activa solamente para disponer el auténtico disparador (el de delante) “al pelo”.
GUARDAMANOS: acoplado a la delantera de la báscula y al cañón, nos permite la basculación de estos componentes. En la acción de apertura presiona la leva de carga y la palanca de expulsión.
                                                                                  
CULATA: tiene una cantonera flexible (tiene que ser de muy buena calidad) para permitir un mejor acoplamiento al hombro.
El excelente equilibrio de este rifle nos elimina parte del retroceso, incluso disparando cartuchos de importante potencia sin la cantonera lo notaríamos mas.
                                                   
VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL MONOTIRO:
A grandes rasgos, podemos señalar las siguientes ventajas en el uso de un monotiro:
Encare: es practicamente perfecto, aunque se use poco. La adactacion es similar al de una escopeta, a pesar de que los elementos de puntería cambian.
Compacto: muy importante, transmite una total confianza en el funcionamiento.
Precisión: máxima, unido a su gran fiabilidad mecánica, le sitúan por encima de cualquier rifle de repetición,  se daría la mano con los "super series de cerrojo".
Manejabilidad: tanto en tiro como a la hora del transportarlo, gracias a la posibilidad de ser desmontado en dos piezas y su poco peso.

Polivalencia: al tener la posibilidad de cañones intercambiables hace la caza de las  diferentes especies. Hablando de sus inconvenientes, debemos tener en cuenta:

Precio El principal inconveniente. Como decimos en el título de este artículo, el monotiro está considerado “un auténtico lujo” y así hay que pagarlo. Un arma de este tipo suele estar en los 2.000 euros, cantidad que superan con mucha facilidad. 

Existen en el mercado gracias a Dios otros que están dando buen resultado hablamos de segundas marcas y estas oscilan entre los 400 y los 1000 euros
A pesar de que permite la caza de varias especies, lo cierto es que realmente da resultados utilizado en una modalidad cinegética: el rececho. (también en esperas, con calibres, 270w-308w-3006,)
Algunos cazadores no lo quieren el monotiro porque solo permite un disparo, lo que sin duda supone limitar las posibilidades repetir.
LA ELECCIÓN DEL MONOTIRO:
Lo que esta claro, es que el monotiro no es un arma “frecuente” en nuestro país. La culpa de ello es su elevado precio, y también en la falta de información de las ventajas que puede tener el uso de un rifle de este tipo.
El monotiro tiende a  utilizarse en modalidades de caza en las que el poco peso y precisión del rifle resulten más importantes que la acción de repetir el tiro, lo cual recorta las posibilidades prácticamente a algunas  modalidadades: el rececho y esperas
Aunque pueden utilizarse cartuchos de gran potencia, con cualquier arma recamarada para un cartucho de potencia comprendida entre la del .222 Win. Y el 30-06 Sprg. Tendremos suficiente. En nuestro país quizás lo más idóneo serán  los calibres europeos entre el 6,5 mm y  el .270 Win.. (yo uso el 243W lo para todo)
                                

A la hora de comprar su monotiro les recomiendo que tenga en cuenta los siguientes puntos:
Peso: busque un rifle cuyo peso no exceda de los 2,8 kilos.(y compacto)
Longitud: que no mida más de 108 cm. es muy importante.
Debe disponer de disparador regulable en tensión, es decir “pelo”. Resulta primordial que seamos capaces de acostumbrarnos a la sensibilidad del gatillo con su mecanismo tensado, para que el tiro no se escape antes de tiempo.

Si tenéis alguna duda no dudéis en planteármela, Saludos

Pavonados

                                          
Pavonado de Metales:

Limpieza previa de las piezas
1.- Se debe limpiar y pulir escrupulosamente la pieza a pavonar.
2.- En un recipiente mezclamos agua con sosa cáustica hasta la saturación.
3.- Sumergimos la pieza metálica en el recipiente que contiene la mezcla anterior y se calienta hasta la ebullición del líquido. Una vez comienza la ebullición, esta se le mantiene por período de una hora. Este procedimiento hará que el metal queda totalmente limpio de grasas.
4.- Se saca la pieza y se sumerge en un recipiente con cal viva para garantizar la total eliminación de grasas.
5.- Con cuidado de no tocar la pieza con las manos, se enjuaga con agua hasta retirar todo resto de la cal.
6.- Se seca la pieza, sin tocarla con las manos y sin que entre en contacto con cualquier cosa que tenga grasa o aceite.
7.- La pieza está totalmente limpia, seca y preparada.

Tintura de acero :
1.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Ácido clorhídrico (88 gramos)
Limaduras de acero (33 gramos)
2.- Se dejará reposar, removiendo de vez en cuando la mezcla hasta que no queden residuos de acero en el fondo.
                                           
Pavón azul :
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Nitrato sódico con dos partes de sosa cáustica y dos partes de agua en volumen.
3.- La mezcla se calienta hasta la ebullición fuerte. NO EMPLEAR RECIPIENTE DE ALUMINIO.
4.- Se introduce la pieza a pavonar en la mezcla y se mantiene la ebullición hasta que adquiera el color deseado.
5.- Se enjuaga la pieza con agua muy caliente y se deja secar.
                                                                


Pavón castaño:

1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- Se necesitan dos recipientes de vidrio. En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (428 gramos)
Sulfato de Cobre (3 gramos)
Ácido nítrico (3 gramos)
Tintura de hierro (12 gramos)
3.- En el segundo recipiente se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Muriato de Mercurio (6 gramos)
Alcohol de 90º (12 gramos)
4.- El contenido del segundo recipiente se agita para que el muriato de mercurio se disuelva completamente en el alcohol.
5.- En un mortero se pulveriza Sal de Amoniaco y Sublimado Corrosivo a partes iguales. Téngase cuidado de no respirar el polvo, es muy venenoso y LA INHALACIÓN DE ESTE POLVO ES LETAL.
6.- Se mezclan los contenidos de los dos recipientes de vidrio y después se añade el polvo del mortero. Agitar hasta disolver completamente.
7.- Se aplica la mezcla a la pieza con una esponja y se deja secar.
8.- Se cepilla la pieza hasta retirar el residuo de óxido.
9.- Se repite la aplicación hasta que la pieza adquiere el todo deseado.
10.- Se hierve la pieza en agua durante cinco minutos.
11.- Se seca con un trapo de algodón y se vuelve a aplicar otra vez el pavón. Se deja secar.
12.- Una vez seca, se sumerge en agua muy caliente durante unos segundos.
13.- Se saca la pieza del agua y se frota enérgicamente con un trapo de muselina hasta que se obtenga brillo.
14.- Aceitar las piezas pavonadas.
                                                                                       




Pavón especial: 
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (250 gramos)
Cloruro ferrico (30 gramos)
Alcohol de 90º (14 gramos)
Cloruro de Mercurio (2 gramos)
Ácido nítrico (20 gramos)
Sulfato de Cobre (2 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante 24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el pavonado resultante.
                                              
Pavón para fusiles :
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (250 gramos)
Sulfato de cobre (91 gramos)
Alcohol de 90º (184.5 gramos)
Sublimado corrosivo (33 gramos)
Nitro dulce (204 gramos)
Ácido nítrico (102 gramos)
Elaboramos "Tintura de Acero" de la siguiente forma:
Ácido clorhídrico (88 gramos)
Limaduras de acero (33 gramos)
Alcohol de 90º (119 gramos) No se añade hasta que el ácido y las limaduras se hayan mezclado totalmente.
3.- El pavón se aplica a brocha los más uniformemente posible y se deja actuar durante 24 horas.
4.- Se sumerge la pieza en agua a punto de ebullición durante 20 minutos.
5.- Se saca la pieza y se deja secar por sí sola.
6.- Se cepilla escrupulosamente la capa de óxido.
7.- El proceso de aplicación se repite cuatro veces.
9.- Se prepara una solución con 600 gramos de agua y 10 gramos de Sulfato Potásico.
10.- Después de completado el proceso por cuarta vez, se sumerge la pieza en la solución anterior. De esta manera se fijará definitivamente el pavón y eliminará los rastros de la cocción en agua.
                       
Pavonado de piezas pequeñas:
Es uno de los más sencillos y prácticos que conocemos.
1.- Se obtiene arena de playa o sílice fino de cantera y se lava repetidamente con agua limpia hasta que quede exento de sales solubles.
2.- En un recipiente, se pone la arena al fuego hasta que se elimina toda el agua del lavado.
3.- Una vez seca la arena, se entierra el tornillo completamente en esta y se pone a calentar en el fuego.
4.- Transcurridos unos veinte minutos, desenterramos la pieza y observamos el color que va adquiriendo. Si está a nuestro gusto, la sacamos y la dejamos enfriar lentamente. Si no, la volvemos a enterrar y esperamos otros veinte minutos.
También puede obtenerse un resultado similar aplicando directamente el fuego sobre la pieza, aunque el pavonado no será tan uniforme y la pieza puede destemplarse.
                  Pavón negro nº 1:

1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (125 gramos)
Solución normal de cloruro férrico (15 gramos)
Alcohol de 90º (7 gramos)
Cloruro de Mercurio (1 gramo)
Ácido nítrico (10 gramos)
Sulfato de cobre (1 gramo)
3.- La mezcla se aplica a brocha sobre la superficie del metal y se deja actuar hasta que se seque, aproximadamente 18 horas.
4.- Una vez seca se sumerge en agua a punto de ebullición y se mantiene en esas condiciones durante 30 minutos.
5.- Se saca la pieza del agua y se deja secar.
6.- Se limpia la superficie del metal con lana de acero.
7.- Se repite el procedimiento hasta obtener el color deseado.
                                              
Pavón negro nº 2 :
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (900 gramos)
Bicloruro de Mercurio (16 gramos)
Sulfato de Cobre (16 gramos)
3.- Con el recipiente tapado, se deja reposar hasta transcurridas 24 horas.
4.- En un segundo recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Alcohol de 40º (50 gramos)
Subcarbonato de hierro (9 gramos)
Ácido clorhídrico (9 gramos)
5.- Con el recipiente tapado, se deja reposar hasta transcurridas 24 horas.
6.- Se mezclan completamente los contenidos de los dos recipientes.
7.- Se aplica a brocha, dejando secar durante 24 horas.
8.- Se lava la pieza con agua caliente y se deja secar.
9.- Una vez seca, se cepilla para eliminar la capa de óxido.
10.- El proceso de aplicación se repite tantas veces como se crea necesario, hasta obtener la tonalidad deseada.
 

                        

Pavón negro nº 3 [Negro Suizo] :

1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (360 gramos)
Sulfato de Cobre molido (30 gramos)
Ácido nítrico puro (15 gramos)
Espíritu de nitro dulce (30 gramos)
Tintura de acero (60 gramos)
Espíritu de vino rectificado (30 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante 24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el pavonado resultante.
                                           

Pavón negro nº 4 [Negro Belga]:

1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (100 gramos)
Sulfato de hierro sólido (20 gramos)
Percloruro de hierro (6 gramos)
Sulfato de Cobre (20 gramos)
Ácido nítrico (30 gramos)
Alcohol de 90º (30 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante 24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el pavonado resultante. 
                                    
Pavón negro nº 5 [Negro Inglés] :
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (97 gramos)
Sulfato de Cobre (29.5 gramos)
Espíritu de vino puro (34 gramos)
Sublimado corrosivo molido (5.5 gramos)
Espíritu de nitro dulce (34 gramos)
Ácido nítrico (17 gramos)
Tintura de acero (45 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante 24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el pavonado resultante.
                                            


Pavón Chileno:
El pavonado: un litro de agua, 1 kilo de soda cáustica y 300 gramos de salitre de Potasio.
El proceso es así: dependiendo del tamaño de la pieza a pavonar, así será la cantidad de litros a usar.
Usar recipiente de hierro, puede ser una lata de conservas, (por ejemplo para pavonar un martillo). Para caños, lógicamente un recipiente largo y angosto.
En el recipiente se agrega el agua (cualquier agua), después la soda lentamente, y el salitre. Se revuelve con algo de vidrio o una cuchara de acero inoxidable, y se pone a calentar.
Cuando comienza a hervir, se baja la llama para que hierva lentamente. En ese momento se introduce la pieza a pavonar, perfectamente limpia y desgrasada, colgada de alambres de hierro.
Dependiendo del tiempo que esté, será el color que tome, que va de un marrón, pasando por un azulado, hasta un negro bellísimo.
Se lava la pieza con agua corriente, después se pone a hervir en agua pura para sacarle todas las sales, ESTO ES MUY IMPORTANTE, si no, después afloran y el artefacto se pone blanco.
Después se seca muy bien y se lubrica con grasa y/o aceite.
                                          
PRECAUCIONES: ponerse guantes de goma, gafas  y hasta una mascarilla, las salpicaduras son peligrosas para la piel, y también ataca todo artefacto de aluminio.
Otra cosa muy importante: DEJAR ENFRIAR antes de tirarlo, pues caliente en contacto con algo frío el agua salta para todo los lados. Es mejor tirarlo que guardarlo a no ser que se use muy pronto.(CUIDADO DONDE SE TIRA; RESPETEMOS EL MEDIO AMBIENTE)        

Pavonado De Armas

El pavonado consiste en la aplicación de una capa superficial de oxido abrillantado, compuesto principalmente por oxido férrico (Fe₂O₃) de color azulado, negro o café, con el que se cubren las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión.

]Historia:

Los orígenes del pavonado son un tanto inciertos, remontándose a cerca de tres siglos. Lo que sí se conocía es que calentando el acero hasta alcanzar un tono azulado y sumergiéndolo en aceite, aumentaba considerablemente su resistencia a la herrumbre.

Metodos:

Existen dos métodos de pavonado: el ácido y el alcalino. El ácido es sin duda el método que proporciona mejor calidad, durabilidad y aspecto. Pero requiere mucho tiempo para lograr el resultado deseado. Se obtiene mediante la aplicación de ácidos que proporcionan una oxidación superficial de gran adherencia y durabilidad. En cambio el alcalino es mucho más fácil de lograr y en muy poco tiempo, por lo que es el método utilizado habitualmente.

No siempre hay una armería dispuesta a pavonar piezas sueltas del mecanismo de nuestro rifle o escopeta, siempre hablan del conjunto (un completo), y para nosotros no lo creemos necesario, y mas como están las cosas, por lo tanto nos quedamos como estamos o intentamos hacer algo con productos comerciales para dicho proceso o nos metemos a zascandilear y la liamos, doy fe de ello.  

Con estos problemas y el gusanillo del “hazlo tu mismo” en el cuerpo, hace muchos años que a mi me pico y me puse  a documentarme y a visitar a armeros expertos de los de antes, incluso les ayudaba en el proceso, paso un tiempo hasta decidirme a  experimentar por mi cuenta con resultados dispares, pero eso si  siempre disfrutando del agradable pasatiempo que es hacerte tu las cosas y a tu gusto.
                                                                 
. Los pavones fríos que se comercializan, no quiero decir que no funcionan, pero creo  que están hechos para  retoques pequeños, pero no para pavonar piezas enteras, yo utilizo uno presumiblemente “profesional”, y no consigo que queden del todo bien  las piezas de grandes. Para la restauración de rifles antiguos (mi M 98 ) he probado el  tratamiento de pulir y dar ácido  durante diez  o quince días, para luego hervir las piezas, con un resultado excelente.
 Para terminar una pieza de un arma actual de fabricación en serie como puede ser una cualquier rifle,escopeta,etc, lo suyo es el pavonado en caliente.
En la industria, dedicada a los profesionales, existen preparados de sales que funcionan a la perfección. A modo de consejo, y sin que diga que este es el mejor, (lo encontré en un articulo de otro amante al pavón)- simplemente es el que utilizo y he probado en mas de un rifle con resultados mas que satisfactorios, el PAVONSAL de la casa PROQUIMIA, ya biene preparado, me da  muy buenos resultados y sin tener que pesar y dosificar. 
                                          

<>   <>  <>   BR 900 Coloreado negro de superficies de hierro y acero a temperatura ambiente. PAVONSAL Pavonado en caliente de superficies de hierro y acero.

 como mucha gente no tiene ocasión de conseguir un producto industrial en cantidades pequeñas, comentaremos en este articulo, la posibilidad de prepararse uno mismo un baño de pavonado  con productos comerciales en la droguería del  barrio.  Fórmulas hay tantas como experimentadores, pero nos centraremos en la más simple posible y que funciona.  

Antes de ponernos manos a la obra hay que tener un mínimo de infraestructura. Los productos químicos por simples que sean, siempre son peligrosos y hay que manipularlos con todo el cuidado posible. Unos  guantes de goma, látex, nitrilo o parecidos, son imprescindibles. Ropa de trabajo o ropa usada,. Las salpicaduras en los ojos, por ejemplo, deberíamos prevenirlas con unas gafas adecuadas, mucha precaución, cuidado y tiento. Si podemos trabajar en  el exterior o en lugar muy ventilado, mejor . Cuidado con las manchas. Necesitaremos un hornillo de butano o algún medio para poder hervir los productos (estrevedes,campingas etc). yo tengo un recipiente de acero inoxidable de 0,20 x o,20 x 1,15  preparado con unas resistencias estancas,(este invento me lo confecciono mi amigo Helio un paleto cojonudo de Vilches,y concejal) 

 pero supongo que no será lomas practico para aquellos que comiencen o quieren probar a ver que tal resulta. Si prospera, más adelante, se puede plantear cualquier cosa... Necesitaremos dos vasijas de hierro (o de acero inoxidable), nunca las uséis de aluminio, cobre u otros materiales, recomiendo en chapa de 3mm, las sales que se emplean son corrosivas y si se contamina el baño, los resultados pueden ser desastrosos.  Como el hierro es el mismo material que queremos tratar, no es ningún problema, no preocuparse si en veces sucesivas los recipientes están oxidados pero el inoxidable sería aconsejable  por una mayor duración de los recipientes, pues aguantan el ataque de las sales. Algunos recipientes más de plástico, para el desengrase previo, un termómetro que pueda medir temperaturas de 150º centígrados o más, unos alicates o mordazas para retirar las piezas calientes, una balanza que pueda pesar con una exactitud , una probeta o jarra graduado para medir líquidos, alambres para realizar un sistema de cuelgue de las piezas para que no toquen en  el fondo y las paredes...y todo lo que os parezca necesario para trabajar cómodo y seguro. 
                                            
El noventa y nueve por ciento del éxito del pavonado depende de un excelente desengrasado de las piezas. Las piezas que no tengan grasa ni pólvora bastará simplemente sumergirlas un buen rato en una vasija con alcohol (yo uso alcohol industrial, pero sirve perfectamenteoxàlico en agua, como uno de los preparados comerciales que existen, la posible grasa queda eliminada y con un enjuague en alcohol suele ser eficaz
                                                      
Estos son los productos básicos para pavonar, son pocos y fáciles de conseguir. 
-AGUA DE GRIFO
. -SOSA CÁUSTICA que encontrareis en droguerías o establecimientos de productos de limpieza.

´-NITRATO POTÁSICO también adquirible en droguería o farmacia.
Referente a la dosificación, he leído diferentes variantes, pero por mi experiencia, y sin pretender dar lecciones, la mejor fórmula es:

15 PARTES DE AGUA

 15 PARTES DE SOSA CÁUSTICA 

2 PARTES DE NITRATO POTÁSICO

 Según las piezas que pretendamos tratar y la capacidad del recipiente, prepararemos la cantidad necesaria. En el caso que nos ocupa, han sido 450 centímetros cúbicos de agua, 450 gramos de sosa y 60 gramos de nitrato de potasa. Observad que digo “partes” alegremente como si los gramos y los cc. fuesen equivalentes con cualquier producto y sabemos que no es verdad, pero en la práctica no tiene importancia y espero sean indulgentes conmigo.

 Con esta proporción se consigue un color negro bastante intenso y neutro que me gusta. Cabe decir que en otras piezas he usado una proporción de 10-10-1 y se logra un color negro algo más amarronado que para según que piezas puede ser muy indicado. Por lo tanto, se puede variar un poco la tonalidad a base de disminuir o aumentar la cantidad de nitrato potásico. Cuestión de pruebas. A mayor cantidad de nitrato, negro más frío (azulado), a menor cantidad, color más cálido (amarronado).

Empezamos:

Medimos el agua y la ponemos en el recipiente, añadimos la sosa y el pasando por la balanza y a continuación encendemos el fuego. Pasado un tiempo empezará a hervir. Para ayudar a la disolución de los productos sólidos podemos remover con una varilla de hierro, acero inoxidable, vidrio o cualquier otro material que no sea atacado por las sales y pueda estropear el proceso, pero con suavidad, pues al manipularse tiene la tendencia a hervir bruscamente con el peligro de salpicaduras.

                                                    

Si introducimos el termómetro en el líquido, comprobaremos que va subiendo hasta alcanzar, cuando está con un hervor constante y mantenido, hasta los 145º centígrados. Este punto de ebullición es debido a las sales que contiene, y dependiendo de la cantidad, varía la temperatura. Aprovechando esta opción, podemos ver fácilmente el punto de saturado, para trabajar en condiciones iguales. Si pavonamos varias piezas o cualquier otra circunstancia, tendremos la ebullición mucho tiempo la solución, se irá evaporando el agua, la proporción producto-agua variará, la temperatura subirá y los resultados serán diferentes de los esperados. Esto es importante:

A MENOS AGUA (Y MAS SALES) = MAS TEMPERATURA

A MAS AGUA (Y MENOS SALES) = MENOS TEMPERATURA   

Muy importante a tener en cuenta, es que si añadimos agua directamente, también tiende a hervir bruscamente y se corre el peligro de salpicaduras del producto que además de caliente, es cáustico. Por lo tanto, lo recomendable, sería sacar la vasija del fuego, dejar enfriar y luego poner el agua. Si lo hacéis en caliente, (supongo que no tendréis paciencia para esperar), tener mucho cuidado y poner el agua muy despacio y con cuidado. Todo esto, es orientable trabajar con un recipiente que sea grande respecto a la cantidad de líquido que necesitamos para tratar una determinada pieza, (y con bordes altos) para así tener margen de expansión.

 Si tenemos el producto hirviendo suave y continuado, meteremos las piezas muy bien desengrasadas y suspendidas con alambres , que no toquen el fondo ni los laterales y quede cubiertas por el líquido. Por mi experiencia y grandes fallos que he cometido, diría que teniéndolas las piezas, cañones, etc en tratamiento entre quince y treinta y cinco minutos, tenemos el punto de pavonado excelente. Entre unos veinte minutos, podemos ir comprobando como va tomando color, podemos sacar las piezas y volver a sumergirlas sin mayor problema, incluso, para apreciar mejor el color, podemos enjuagar en agua en un recipiente y volver a meterlas.

 Cuando el tono conseguido nos agrada, metemos las piezas en agua para hacer un primer lavado en frío. Quitamos del fuego el recipiente del pavonado y ponemos otro con agua clara del grifo, metemos las piezas y esperamos hasta que hierva . Pasados unos minutos, las sacamos de nuevo, tiramos el agua que ya contiene restos de sales, ponemos nuevamente en agua limpia, ponemos las piezas otra vez y esperamos que hierva. Al poco rato, ya podemos dar por terminado el pavonado

Al retirar las piezas, como están a temperatura muy alta, se secan solas. Si no quedan totalmente secas, se pueden soplar con aire comprimido. Seguidamente las engrasamos con aceite mineral. Yo las meto totalmente en un recipiente con aceite y las dejo un buen rato, hasta que se enfríen y se pueden tocar sin peligro de quemaduras. Se retiran, se secan con un trapo frotándolas y tenemos unas piezas pavonadas y brillantes. Si queréis conseguir piezas con resultados perfectos, pulid las piezas a fondo, hasta que parezcan un espejo.

NOTA IMPORTANTE:

AUNQUE ESTE TRABAJO PARECE SENCILLO, PENSAR QUE NO ES UN JUEGO!!!

SE MANIPULAN PRODUCTOS MUY PELIGROSOS Y TODA PRECAUCIÓN ES POCA.

MATERIALES NECESARIOS:

Hornillo de butano o paellero

2 recipientes de hierro o acero inoxidable

1 recipiente de plástico o similar

Guantes de goma o material

Alicates, tenazas

Alambre

Termómetro (hasta 150º o más)

Balanza

Probeta graduada

Agua

Alcohol

Sosa
Nitrato Potásico



Suerte, y no vemos en un próximo articulo, saludos